Novi recepti

French Mountain Glory

French Mountain Glory


Tanjir obložite papirnim ubrusom. Slaninu skuvajte u velikoj tavi bez lepljenja na srednje jakoj vatri dok ne postane hrskava. Slaninu prebacite na papirne ubruse da se ocijedi. Kad se ohladi, prerežite svaku krišku na pola. Stavi na stranu.

Odbacite sve osim oko 1 žlice masti slanine iz tave. Dodajte luk i kuhajte na umjerenoj vatri dok ne omekša i počne peći po rubovima, 8-10 minuta. Lagano posolite.

U malu zdjelu zajedno izmiksajte Comte i kornišone. Na svaku stranu kriške hljeba premažite maslac. Stavite 4 kriške kruha, premazane maslacem prema dolje, na svoju radnu površinu. Rasporedite luk po kruhu, a zatim smjesu Comté-cornichon i Reblochon. Stavite kriške slanine na sir i prelijte preostale kriške kruha premazane maslacem prema gore.

Zagrijte veliku tavu koja se ne lijepi na srednjoj vatri 2 minute. Stavite sendviče u posudu, poklopite i kuhajte 3-4 minute, dok donja strana ne porumeni. Okrenite sendviče, svaki čvrsto pritisnite lopaticom kako biste stisnuli fil.

Poklopite i kuhajte 3-4 minute, dok donja strana ne porumeni. Okrenite sendviče još jednom, ponovo čvrsto pritisnite lopaticom, kuhajte 1 minutu i izvadite iz posude. Ostavite da se ohladi 5 minuta. Prerežite na pola i poslužite.


Slavni svijet zimske francuske hrane

Francuzi su veliki u sezonskoj prehrani, a zima znači mnogo posebnih obroka bogatih sirom, mesom i ugljikohidratima. Raclette, tariflette, croziflette …Nisam čuo za ova jela sve dok zimi nisam posjetio Francusku. Dozvolite mi da vam predstavim moju omiljenu zimsku francusku hranu.

Većina ovih jela potječe iz planina, gdje su obroci koji lepe rebra neophodni za hladno vrijeme. Sada su ove namirnice omiljene za skijaše, proslave s prijateljima ili samo kad se želite osjećati ugodno kada je vani hladno.


Slana jela

Bilo je hladno jutro, a vi ste seckali planinu kao luda osoba i potrebno vam je jelo ispunjeno utrobom koje će zadovoljiti vaše potrebe.

Pa, Tartiflette će učiniti upravo to, ali možda se nećete kretati tako brzo nakon što ga imate.

Vjerujte mi, ovo sam iskustvo imao u Chamonixu prošle godine!

Tartiflette je kilogram kremastog creme fraiche krompira sa zapečenim dimljenim slaninama, lukom, belim lukom i prelivenim celim kremastim, orašastim sirom.

No, veliko pitanje u Alpama je treba li koru sira uključiti ili isključiti? Kažem da zadržite, daje dodatni škripac do vrha i nema otpada!


Kuvanje u francuskim Alpima

Alpi su simbolični, planine kao metafora. Oni su impozantni, romantični, operski - nadahnjuju nas za poeziju i za herojska djela (bez obzira na to da li se neustrašivo mijenjaju po licu ili samo šuškaju u blagom užasu u srednjem toku).

Oni su također poznati po svojoj hrani, obećavajući da će nas hraniti poštenim, robusnim jelom kada smo osvojili padine u jednom ili drugom smjeru (ili smo samo pomislili da to učinimo). Ovo je posebno istinito, što nije iznenađujuće, na francuskoj strani Alpa.

Regija Savoja, podijeljena na departmane Savoja i Gornju Savoju, nalazi se u srcu francuskih Alpa-ostataka kraljevstva koje je vladalo velikim dijelom Evrope osam stoljeća, do sredine 1800-ih-i tu francuska planinska kuhinja najbrže uspijeva. Sirovine su bogate i raznovrsne-sir i drugi mliječni proizvodi jabuke, kruške, šljive i trešnje, planinsko voće i divlje gljive divljač svježa riba s lokalnih jezera-ne samo pastrmka, već i smuđ, štuka i uzvišeni omble-chevalier. Fondue Savoyarde je najpoznatije jelo u regiji, ali se obilne supe i gulaši (među njima i čuveni Potee), cibetke od divljači, jela od krumpira i veličanstveni voćni kolači pojavljuju se i na stolu Savoyard.

Savoie je dom mnogih od najmodernijih skijališta Francuske#8217 - Chamonix, Courchevel i Val d ’Isere među njima - i to, naravno, podrazumijeva složene odmarališta: planinske palače sa ozbiljnim blagovaonicama u kojima se poslužuju jela koja mogu ili ne ne duguju ništa svom okruženju. Ali osnovna seoska kuhinja opstala je i u Savoji, kako u kućama tako i u restoranima, pa čak i danas postoje znakovi da skijaška kultura započinje romansu s tradicionalnom gastronomijom regije.

Val d ’Isere je sveta zemlja francuskog skijanja. Prije otprilike jednog stoljeća, grad koji se tada zvao L ’Aval de Tignes, bio je skromno selo, dostupno samo stazama za mazge. Naravno, nije bilo žičara ili turističkih koliba. Skijanje je bilo nepoznato. Sneg je doneo pravila.

U jesen, tih dana, seljaci su se spuštali u veće gradove da nađu posao za zimu. Žene i djeca su ostali, često živeći sa stokom kako bi se zagrijali. U proljeće su se muškarci vratili žureći natrag da zasade svoje usjeve i odvedu svoje životinje na ljetne pašnjake. Ljeto je bilo vrijeme za berbu samoniklog bilja za sušenje za zimski jelovnik. Prije nego što su muškarci ponovo napustili selo, zaklane su svinje, a napravljene su i šunke i kobasice. U zajedničkoj peći pekli su se hlebovi raženog hleba koji su se mesecima čuvali na pletenim rešetkama. (Prije posluživanja omekšani su u vlažnom ručniku. Inače su bili čvrsti kao kamen.) Uz kestene i palentu, to su bili osnovni elementi zimske prehrane.

To je bio život - i hrana - ovdje prije skijanja. Stvari su se počele mijenjati 1878. godine, kada je Savojarac po imenu Henri Duhamel kupio neke uske drvene daske iz Skandinavije na pariškoj izložbi i uveo ih u Alpe. “Korištenje skija omogućava vješt alpski seljak da lako pređe s jedne tačke na drugu, ” je objasnio članak u La Croix de Savoie 1908 godine.

Tridesetih godina prošlog stoljeća Val d ’Isere počeo je postajati centar za ljubitelje zimskih sportova. Jedan od prvih hotela u gradu koji je stekao reputaciju izvan Alpa bio je hotel Le Solaise, koji su u decembru 1938. otvorili Noel i Palmyre Machet. “Trgovac mješovitom robom u Tignesu isporučio je namirnice za cijelu zimu odjednom,#sjetio se Palmyre. “Služili smo savojsku šunku, pastrmku i divljač. Tih dana morali ste imati strast da planine dođu u Val d ’Isere. Nije bilo liftova koji bi vas odveli uz padine. Mazge su vas morale vući po tuljanovim kožama. Svi su nosili kaleme od crvene vune kako bi se odmotali radi označavanja mjesta podložnih lavini. ”

Danas je skijanje u Val d ’Isereu potraga za visokom tehnologijom, ali za stolom su itekako prisutni specijaliteti regije cijenjeni vremenom-krošei (male kockice tjestenine od heljde), diote (lokalne kobasice, obično pirjane u bijelo vino), palentu i Potee. Hotel Le Solaise je nestao, ali u restoranu koji nosi njegovo ime, Laurent Caffot, unuk Macheta i#8217, priprema izvrsne žablje noge i omble-chevalier. Pretvara plebejske puževe u lagani i elegantni fricassee. I ne boji se oženiti foie gras s palentom, jednom od jednostavnih namirnica prošlosti. Korijeni sela i dalje su duboki.

Od završetka tunela Mont Blanc 1965. put do Chamonixa postao je jedan od najprometnijih u Evropi, a grad je postao međunarodna prijestolnica skijanja i planinarenja. Međutim, poput Val d ’Isere, ono je do nedavno ostalo okrutno okruženje za njegove stanovnike. Prije samo nekoliko decenija, lokalna djeca su se još uvijek probijala kroz snijeg u školu u skockanim cipelama na drvenim potplatima. Za ručak su nosili jednostavne obroke od fritula od krumpira i cafe au lait, koji su se trebali zagrijati preko školske peći na drva.

Tokom dugih zimskih mjeseci stanovnici Chamonixa ovisili su o prehrani od krumpira, sira, luka i svinjskih proizvoda. Danas su ti isti sastojci još uvijek osnovni u domaćoj kuhinji. Jedna od najpopularnijih ponuda je drevni specijalitet zvan reblochonnade (poznat i kao tartiflette), čvrsti rođak klasičnog gravovskog savoarda. Jelo je napravljeno od tanko narezanog krompira proprženog slaninom i lukom, navlaženog kremom, pa pečenog u rerni. Konačno, na vrhu se tope velikodušne kriške kremastog reblochona (kravlji sir od mlijeka proizveden u Gornjoj Savoji). Jelo je dovoljno srdačno da se izolira od najoštrijih zimskih vjetrova, sve do proljeća.

Courchevel je rođen u decembru 1947. godine, visoko u Alpima iznad lijepe komune Saint-Bon. Saint-Bon ima dugu istoriju. Već u 13. stoljeću stanovnici komune počeli su obrađivati ​​Alpe, sječući male gurnjave zvane montagnete iz gustih šuma na nižim uzvisinama planina. Ovdje su uzgajali krave i koze, koristeći mlijeko za proizvodnju beaufort sira i maslaca. Na većim nadmorskim visinama obrađivali su livade i skladištili sijeno u svojim štalama za montanje, uzimajući ga zimi na sankama.

Do početka našeg stoljeća, broj stanovnika Saint-Bona počeo se smanjivati ​​jer su njegovi građani odlazili tražiti posao u veće gradove. U jednom trenutku u općini je ostalo samo deset stanovnika i malo stado stoke. No, za to se područje spremala promjena bogatstva. Arnold Lunn, izumitelj slaloma, došao je u Saint-Bon 1935. On je obilazio regiju u ime grupe engleskih investitora, koji su željeli osnovati novo skijalište u francuskim Alpama, a u blizini Saint- Bona. Bon pronašao je savršeno mjesto. Sjeverna izloženost osigurala je debeli snježni omotač, a brojne sunčane padine nudile su prirodne lokacije na kojima se mogu graditi brvnare i hoteli. Radovi su započeti na instalaciji, a nešto više od desetljeća kasnije nastao je Courchevel.

Courchevel i okolina puni su restorana. Za vrijeme ručka, oni koji su najviši u planinama se najviše traže. Na živahnim padinama La Saulire i Les Verdons, toliko gustim s elegantnim Parižanima da im je nadimak Les Champs-Élysees, Chalet de Pierre služi autentična jela savoarda, uključujući topli beaufort tart, sušeni seoski šunka, vrhunsku dasku od sira, i poznate deserte.

U večernjim satima planine i dalje reflektuju svetlost sa horizonta, beleći ružičaste bele vrhove. U ovo doba, kada je dnevna igra završena, skijaši pijuckaju kuhano vino prije odlaska do stola. Zatim sjedaju uz raskošan niz jela, od mediteranskih plodova mora do nepogrešivo lokalnih ponuda poput raclette (topljenog sira raclette posluženog s krumpirom, šunkom i kornišonima) ili klasičnog fondua.

Val d ’Isere, Chamonix i Courchevel su svjetski poznati. Regija Haute Maurienne, južno od Val d ’Isere, još uvijek čeka da bude otkrivena. Dugo vremena to nije bilo ništa drugo do mjesto kroz koje se prolazilo između Savoje i Pijemonta. Danas je, zahvaljujući lokalnim naporima, grad Bessans postao prijestolnica skijaškog trčanja, dok su se Lanslebourg, Lanslevillard i Termignon udružili u stvaranju zimskog sportskog centra Val Cenis.

Ipak, lokalno stanovništvo ne zaboravlja svoju istoriju: Karlo Veliki je ovdje vodio bitke protiv langobardske vojske kroz koje su prolazili hodočasnici i trgovci, putujući između Francuske i Italije. Uspon iz Pijemonta bio je dug i strm. Na francuskoj strani nagib je bio blaži. Putnici su se spuštali sanjkama od vezanih grana, koje su se kretale brzo, ali im je nedostajalo udobnosti. Srećom, na kraju putovanja bilo je gostionica i konoba.

Porodica Jorcin posjeduje takve objekte u Lanslebourgu skoro 200 godina. Ovdje su naporni izleti bili zaboravljeni jer su se putnici gostili ružičastom pastrmkom iz obližnjih potoka, pečenim klincem sa smrčicama, uštipcima od janjetine i mozga i lokalnim sirevima, nakon čega su slijedile planinske bobice pretučene vrhnjem ili medenim matefaimom-doslovno “ubitelj gladi, ” desert od debelih dizanih palačinki i jabuka skuhanih na maslacu - sve oprano oštrim, ljutim bijelim vinom iz Savojarda. S izuzetkom ružičaste pastrmke, koja je sada nestala iz lokalnih voda, Jorcini danas služe ista jela u svom sadašnjem restoranu L ’Alpazur. Stvari se polako mijenjaju u planinama Francuske.


Nostalgija je smiješna stara stvar. Mislimo da je prošlost morala biti bolja, ako se osvrnemo na djetinjstvo/dvadesete/četrdesete godine i sjećamo se samo dobrih dijelova. Novine imaju redovne doprinose kolumnista koji mole čitaoce da pravilno koriste engleski jezik, kao što je to bilo u prošlosti, dok idilične slike otključanih ulaznih vrata i djece koja se zadovoljno igraju na ulici daju hranu satiričarima i televizijskim stručnjacima. No i dalje je moguće pronaći mjesta na kojima je vrijeme očigledno prestalo napredovati i pružiti priliku da se otkrije jesu li dobra stara vremena zaista bila tako dobra.

Na Pirinejima, na primjer, nekoliko puta dnevno, mali žuti voz kojim upravlja francuska kompanija SNCF probija se duž linije koja se zaustavlja u 22 mala francuska planinska grada i sela - iako je samo njih osam standardnih stanica. Za ostale je potrebno ili unaprijed obavijestiti konduktera da želite da vlak stane, ili, ako ste na stanici i želite ući, stajati na krajnjem dijelu perona, ispružiti ruku i nadati se vozaču vidi te.

Izgradnja željezničke pruge od 126 kilometara započela je 1903. godine, s dionicom koja ide od istoka prema zapadu od Villefranchea do Mont-Louisa. Međutim, tek 1927. završena je, stigavši ​​u La tour de Carol, blizu katalonske granice. Njegov cilj je bio povezati ove planinske enklave, a prirodna tehnička pitanja nije bilo lako prevladati. Pedeset mostova, 16 vijadukata i 19 tunela potrebno je kako bi vlak stigao do odredišta.

Dolazeći s Costa Brave, vlak je najlakše pokupiti u Villefrancheu, koji sam po sebi vrijedi brzo posjetiti. Srednjovjekovni grad sa zidinama, koji se trenutno kandiduje za UNESCO -vu baštinu, ima bedeme koje je moguće posjetiti, kao i brojne zanatske radnje i restorane. Villefranche se nalazi na ulazu u visoravan Cerdanya i okružen je sa svih strana impresivno strmim padinama.

Pažljivo pripazite na vrijeme, posebno u niskoj sezoni, jer je vlakova malo, a ako propustite jedan, dugo se čeka na sljedeći. U ovo doba godine svi vagoni su zatvoreni, što je neophodan predah od oštrog vjetra i snijega, ali u ljetnim mjesecima neki od njih su otvoreni, podsjećajući na prve dane željeznice kada su svi putnici putovali ustajući u otvorenim vagonima, zahvaćena crnom parom koja izvire iz motora. Ako planirate fotografirati, najbolje je da budete straga, jer odatle možete napraviti izvrsne snimke cijelog voza koji se vijuga preko strmih mostova i kreće u tunele.

Cijelo putovanje traje dva i pol sata i zadovoljstvo je od početka do kraja. Prva polovica, sve do Font-Romeu, vodi vas kroz krošnje drveća šuma koje prekrivaju strme doline, dok pruga prelazi mjehuriće potoka i potoka daleko ispod. Kako biste stekli dojam o visinama, stajalište prije Font-Romeu je Bolquere-Eyne, koja je sa 1.592 metra najviša stanica u Francuskoj.

Jedan manje pozitivan aspekt putovanja je da je većina stajališta duž rute u žalosnom stanju-znakovi su zahrđali, u čekaonicama nedostaju zidovi i rovovi. I gotovo ni jedan putnik ne ulazi ni silazi.

Kad prođe Font-Romeu, linija počinje zaobilaziti rub ruba doline Cerdanya, koja je podijeljena između Francuske i Katalonije. Pogledi su nevjerojatni-područje je ispunjeno malim selima, sivim kravama boje karamele i lokalnim konjima Cerdanya. Na ovom dijelu putovanja nema tunela, umjesto toga vlak prelazi polja i vijuga kroz šumu. Zaista, blizina prirode u svim fazama putovanja stvara osjećaj kao da se šetate lijenom selom.

Silazeći na La tour de Carol, nema se šta vidjeti. Enveigt, najbliže selo kolodvoru, nema što privući posjetitelje, čak ni bar za kafić au lait. Umjesto toga, preporučljivo je sići kod Bourg-Madam, tri stanice ranije, pješačiti preko granice u Kataloniju i posjetiti grad Puigcerdà, udaljen oko 20 minuta prilično strmo, ali ugodno.

Pa je li bilo bolje godinama unazad? Možda, ali današnji polagani izlet vlakom kroz Pirineje pokazuje da priroda nije loša.


Recepti iz naše krčme Georgia

Za one koji (obično) ne vole zobene pahuljice. slijedite ovdje navedeni recept za pečene zobene pahuljice. U međuvremenu napravite preljev od jagoda: u srednju zdjelu ubacite ove sastojke zajedno sa preostale 2 žlice šećera i ostavite sa strane 15 minuta. 1 kilogram jagoda, narezano 1/2 šolje pakovanih listova sveže nane, tanko narezano 1 kašika balzamiko sirćeta Za posluživanje, kašikom ovsene kaše dodajte u činije i dodajte preliv od jagoda. . pogledajte ceo recept

Jedan od naših najtraženijih (i snimljenih) recepata: Crème Brûlée francuski tost. pogledajte ceo recept

Nevjerojatna hrana, veliko gostoprimstvo i savršeni ambijent čine Lucilleove izvanredne. Hvala vam na savršenom odmoru.

    Premier vinska tura Sjeverne Georgije: VIP južne ture: Vinarstvo je dugo bilo sastavni dio kulture i ekonomije planine Sjeverna Georgija. Ljudi sa svih strana dolaze da probaju jedinstvene ukuse i & hellip

Lucille's Mountain Top Inn & Spa

Responzivni web dizajn, marketing i hosting Acorn Internet Services, Inc.


Kultura: Francuska voli avanturiste ekstrema: * Pojedinačni poduhvat možda nije jedinstven za nacionalnu kulturu, ali Francuzi ga vode do ivice.

Zašto je Francuz Gerard d’Aboville preveslao svoj čamac preko Tihog okeana?

Nakon četveromjesečne muke-tokom koje se prevrnuo 36 puta-D'Aboville je tvrdio da to iskustvo nema apsolutno nikakve korisne svrhe i da ga mrzi od početka do kraja. „Sve što sam radio ne služi ničemu. Ne može se ništa naučiti iz toga ", rekao je," Ali uspio sam. "

Međutim, D’Abovilleovo virtualno odbacivanje njegovog postignuća nije umanjilo slavu koja se ogledala u očima njegovih kolega Francuza. Ako ništa drugo, njegovo samo-ocrnjivanje poboljšalo je imidž. Francuska nije zemlja "ja sam najveća". Da bi bila prihvatljiva, umišljenost mora biti skrivena iza slojeva prividne ravnodušnosti.

Od povratka kući nakon osamljenog putovanja iz Japana do obale savezne države Washington, D'Aboville se tretira kao nacionalni heroj. Domaćin u emisijama za razgovor, obogaćenim u popularnoj štampi, udvaranjima izdavača, konsultovan sa filozofima-ćelavi 46-godišnji bivši biznis škola okupan je vrstom nacionalnog poštovanja koje može pružiti samo zemlja koja je proizvela Napoleona. Nedavno ispitivanje foto časopisa Paris Match navelo je D’Abovillea kao pisca vijesti koji je najviše fascinirao Francuze. Lako je nadmašio cijelu političku klasu Francuske i takvu stranu konkurenciju kao što je Terry Waite, nedavno oslobođeni britanski talac, koji je otet u Libanu pokušavajući pregovarati o oslobađanju zapadnih talaca.

Njegov prijem u skladu je s trendom posljednjih godina u kojima je kult usamljenog pustolova postao strast u Francuskoj.

"Nazovimo ih" avanturistima ekstrema "zbog nedostatka bolje definicije", predložio je časopis L'Express u analizi fenomena D'Aboville. "Gerard d'Aboville je na pramcu, najnovija karika u lancu u kojoj čak i poslovni ljudi skaču u kanjone na užadima."

Putujući sam preko Pacifika, D'Aboville se pridružio panteonu istorijskih francuskih avanturista koji uključuje takve heroje kao što je Charles Blondin, koji je 1857. godine bio prvi čovjek koji je prešao preko Nijagarinih vodopada na užetu (dvije godine kasnije ponovio je podvig noseći svog menadžera na leđima) Sylvain Dornon, koji je 1891. hodao od Pariza do Moskve na štulama Alain Bombard, koji je 1952. proveo 113 dana na splavu u Atlantskom okeanu bez hrane osim planktona, i Jean-Louis Etienne, koji je 1986. proveo 63 dana hodajući sam do Sjevernog pola.

Gerard Mermet, urednik godišnje publikacije Francoscopie, koja prati trendove u francuskom životu, rekao je da nedavni val avanturističkog obožavanja datira do poduhvata solo jedrilica Francuza Eric Tabarlyja, koji je 1980. godine postavio rekord u brzini za prelazak Atlantika .

"Upravo je Tabarly vratio Francuzima mogućnost da kroz takve podvige osvoje ono što su izgubili na drugim domenima."

Iako pojedinačni podvig-usamljeni muškarac ili žena protiv neoprostive prirode-svakako nije jedinstven za francusku kulturu, Francuzi ga često dovode do krajnjih egzistencijalnih krajnosti. Popularnost automobilskog relija Pariz-Dakar svake zime preko Sahare samo je jedan primjer želje Francuza da se isprobaju protiv vremenskih nepogoda ili dobrovoljno dovedu u opasne situacije. (Sam D’Aboville se tri puta takmičio u saharskoj trci, 1980., 1986. i 1988. godine, vozeći se na motociklima od 125 cm3.)

U 13 godina mitinga Pariz-Dakar, više od 25 ljudi je poginulo u tronedeljnom iskušenju na 8.000 milja. 1988. godine poginulo je pet ljudi, a više od 50 je povrijeđeno. Ali to je samo povećalo francusko interesovanje za ovaj događaj.

Paris Match ga je jednom nazvao „okrutnim i veličanstvenim Pariz-Dakarom“. Ovogodišnja trka zakazana je za 23. decembar u Parizu sa većim interesovanjem nego ikad.

No, žeđ za avanturom pojavljuje se i u drugim domenima, poput nerazmjernog broja francuskih slobodnih fotografa u ratnim zonama i spremnosti francuskih dobrovoljaca za rizične međunarodne humanitarne organizacije, poput Medecins Sans Frontieres-Liječnici bez granica.

"Postoje dvije vrste motivacije za volontere", rekao je Francois Luiggi, službenik za regrutovanje za Medecins Sans Frontieres u Parizu. "Prvi je osjećaj saosjećanja prema ljudima, a drugi je znatiželja o nepoznatom i o tome da li oni (dobrovoljci) imaju sve što je potrebno za život u tuđoj zemlji." Prošle godine Medecins Sans Frontieres poslao je 850 mladih francuskih ljekara koji su pješačili u udaljene divljine. Još 2.000 lekara poziva se na medicinske krize poput građanskog rata u Jugoslaviji.

Nije iznenađujuće da su tri najpopularnije televizijske emisije u zemlji o putovanjima u udaljene zemlje, vratolomijama opasnim po život i avanturama u prirodi.

Najpopularniji od tri, nazvan po gradu na udaljenom vrhu Južne Amerike, zove se "Ushuaia: Magazin ekstrema", a vidio je i svog domaćina Nicolasa Hulota kako skače iz aviona, spušta se u podvodne špilje i pliva u Rezervat morskih pasa u Indijskom oceanu i borite se sa smrtonosnim otrovnim morskim zmijama. Nedavno je Hulot u sjevernim krajevima Kanade organizirao utrku motornih sanki na duge staze.

Za razliku od Jacquesa Cousteaua, međunarodno poznatog francuskog prirodnjaka koji u svojim popularnim programima naglašava očuvanje i ispitivanje rijetkih i ugroženih divljih životinja, Hulot stavlja naglasak na avanturu i osobni izazov.

"U francuskom životu oduvijek je postojala žeđ za avanturom-pogledajte samo najbolje prodavane kuće Julesa Verna", rekao je Philippe Vilamitjana, producent i urednik suparničke avanturističke emisije, "Thalassa" ("more" na grčkom), na drugu mrežu. „Ono što je danas drugačije je spektakl avanture, podviga, ekstrema, potraga za neobičnim, izvan dosega. . . . ”

Na isti način, turističke agencije predstavljaju popularne nove ture pod naslovom „putovanja do krajnosti“ koja uključuju opasne uspone na planine i trekinge u pustinji Sahari.

Šta je to što tjera hiljade Francuza da izađu iz svog civilizovanog udobnog života i urone u neprijateljsko, opasno okruženje?

Je li to ono što je pjesnik Charles Baudelaire primijetio prije više od jednog stoljeća: "Ova zemlja nam dosadi."

Ili je to ono što francuski sociolog David Le Breton, autor nedavne knjige o onome što naziva "novim avanturizmom", tvrdi da je "kriza smisla i vrijednosti u našem društvu".

Maurice Herzog, slavni francuski planinar koji je bio prvo ljudsko biće koje je skočilo na vrh od 26.000 stopa (Mt. Annapurna u Nepalu 1950.), smatra da je to kombinacija ova dva.

"Svakodnevno postojanje je blago i obično", rekao je Herzog (72) koji je izgubio većinu prstiju na rukama i nogama zbog ozeblina pri usponu na Annapurnu. „Mislim da kada dođe do čina bravura poput onog u D’Abovilleu, čini da ljudi vjeruju da zaista postoje i da su vrijedni nazivanja muškarcima i ženama. ”

„Takođe,“ rekao je Herzog, „pali smo u vrlo nizak period u politici. Demonstracija hrabrosti od strane Francuza-pravog Francuza poput D’Abovillea-pomaže nam da zaboravimo ovu atmosferu hrabrosti koja nas okružuje. ”

"Ovdje je uključeno mnogo simbolike", rekao je Le Breton u intervjuu za L'Express. „Savremeni život ne daje nam dovoljno razloga za život. Izazvao je krizu smisla i vrijednosti. Pitamo: ‘Zašto smo na Zemlji?’ Pad religije je ubrzao proces: sada stvaramo vlastiti osjećaj za sveto kroz samoizbiranje. Više ne idemo prema Bogu, već radije prema sebi. Koketirajući sa smrću, tipovi poput D’Abovillea daju pojačanje značenju svom postojanju. ”

Zaista, eksploatacija D’Abovillea imala je svoje kvazireligijske aspekte. Francuska štampa, na primjer, neprestano je nazivala njegovu kalvariju njegovom "kalvarijom", misleći na mjesto u Jeruzalemu gdje se kaže da je Isus Krist razapet.

Kao prva slika na 25 stranica na D’Abovilleu, urednici Paris Match-a odabrali su jezivi autoportret koji je D’Aboville snimio tokom oluje. Očiju ispunjenih užasom, na slici se vidi kako mu krv teče s čela gdje je zadobio udarac kad se njegov čamac prevrnuo. "Nisam se ni prepoznao kada sam vidio tu fotografiju", našalio se D'Aboville u telefonskom intervjuu.

Le Bretonu je prikazivanje rane način "autentifikacije iskustva".

"Što je tijelo više ranjeno, to se više testira", rekao je sociolog koji je otišao da živi u udaljenu regiju Brazila kao svoj lični test postojanja. "Što više pokazuje autentičnost iskustva."

Veslač D’Aboville rekao je da ne vidi apsolutno nikakvo vjersko ili više značenje u svom iskustvu.

Svoju popularnost objasnio je kao odraz francuskog individualizma.

"Mislim da vi Amerikanci više volite kolektivne aktivnosti", rekao je. "Mislim da su Francuzi individualisti koji vole vidjeti malog Francuza kako radi nešto opasno bez previše tehnologije."


Štruca francuskog jogurta sa limunovim makom

Završio sam posljednji oproštaj od sezone citrusa u obliku ove jednostavne štruce francuskog jogurta od sjemenki maka, natopljene sirupom od meda i limuna. Ukusno je vlažan, pahuljast i ljut. Kao i svaki drugi francuski kolač od jogurta, recept je napravljen bez smetnji i smiješno jednostavan. Ako ste malo pratili ovaj blog, znate za moju ljubav prema francuskim kolačima od jogurta. Prošle zime podijelio sam recept za klasični kolač od jogurta od naranče (i do danas jedan od najkvalitetnijih


5 OBIČAJA ZA OBROK

Kada se zabavljaju kod kuće, domaćini se ponose time što su za vrijeme obroka učinili nezaboravno i pozitivno iskustvo. Za svakodnevne ručkove i večere obično se služe četiri jela: salata, glavno jelo s mesom, sir s kruhom i desert. Hleb i voda se uvek služe. Posebne prilike uključuju još više jela, poput predjela slanih peciva ili druge hrane sa prstima. Ovo se obično poslužuje uz alkoholno piće, često francusko vino. Uz obrok se može poslužiti nekoliko boca vina. Takođe se služi kafa.

Restorani u Francuskoj općenito su formalniji od onih u Sjedinjenim Državama. Očekuje se da će gosti biti na punom obroku. Vino se naručuje u pola ili punom vrču (staklena posuda). Konobari se rijetko daju napojnicom jer se na račun obroka dodaje naknada za uslugu. Prehrana je društvena prilika i ležerna je aktivnost. Smatra se nepristojnim tražiti da se ostaci hrane zapakuju kako bi se odnijeli kući. Dostupno je nekoliko restorana brze hrane, poput Quick -a (francuska verzija McDonald 's) i Pizza Hut. Prodavači trotoara i kafića ili lokalni boulangeries (pekare) takođe nude brzo.

Tipične prehrambene navike Francuza uključuju tri obroka dnevno, uz čaj poslužen u 16 sati. Doručak često uključuje svježi baget i puter kroasane, ponekad punjene čokoladnom ili bademovom pastom. Kafa, caf é, obično je vrlo jaka caf é au lait je kafa koja se poslužuje sa toplim mlijekom. Sveže voće i jogurt su takođe uobičajeni za doručak. Ručak je glavni obrok u danu i potrebno mu je više vremena za jelo od uobičajenog ručka u Sjedinjenim Državama. Iz tog razloga, mnoga preduzeća zatvorena su između 12 i 14 sati. Školski ručak mogao bi se sastojati od bageta punjenog sirom, maslacem, mesom, zelenom salatom i paradajzom. Večera se obično održava posle osam uveče.


Raclette sir je polutvrdi, slani sir napravljen od kravljeg mlijeka. Ima vrlo osebujan ugodan, aromatičan miris s kremastom teksturom, sličan siru Gruyere.

U Francuskoj se raclette obično poslužuje/stvara za stolom pomoću toplog roštilja ili pojedinačnih roštilja, tako da svaka osoba može zagrijati sir po svom ukusu (u Švicarskoj se servira drugačije!). Kad na vrhu porumeni, možete ga skinuti i poslužiti! Obično ga prate mali krompir, kornišon, kiseli luk i suvo meso.


Pogledajte video: Последната БЪЛГАРСКА ПОДВОДНИЦАСЛАВА